В сентябре 2015-го года, когда ресторан The Fat Duck переехал на какое-то время в Австралию, в то время как английский ресторан на полгода закрылся на реконструкцию, Хестон Блюменталь дал эксклюзивное интервью журналу Observer Food Monthly, и в числе многого прочего сказал следующее: «Мы - ресторан в том обычном смысле, что готовим еду и подаем её людям. Но этого уже мало, не так ли?».

Всякому нормальному человеку со здоровой психикой трудно вообразить, что посещение ресторана и впечатление от еды в ресторане в будущем станет сильно отличаться от того, что было в прошлом, что есть сейчас.

Вместе с тем - необходимо принять во внимание, что рестораны в том виде, какими мы их знаем - это всё-таки недавнее изобретение. Они появились в конце XVII - начале XVIII века в Париже. Возможно, пришло время обновить формат.

Доводилось читать, что специальные исследователи специально наисследовали, что сегодня существует 3 категории ресторанов:

- fête spéciale, "где обед поднят до статуса чрезвычайного события",

- развлекательный ресторан,

- комфортный ресторан; что бы это ни значило. Вероятно, там не подают замечательное кофе капучино с корицей погорячее, чтобы никто не нервничал, что могут подумать на него.

И рост числа мультисенсорных эмпирических ресторанов, скорее всего, увеличит количество первых двух категорий в ущерб последней.

Растёт интерес и к движению от развлечения потребителя - eatertainment - к его обучению - edutainment.

Примером служит лондонский ресторан того же неугомонного Хестона Блюменталь под простым названием Dinner. Там каждое блюдо сопровождается рассказом, связанным с историей еды в Великобритании.

И тут прозорливый читающий, которого на мякине не проведёшь, конечно, спросит, дескать, а у них что, разве есть история еды? я думал, там только бесчисленные династии драчливых королей и один Шекспир примерно посередине.

А я вам отвечу - кое-что могут поведать. Лично мне особенно нравится эпизод, когда во время Второй мировой англичанцы были вынуждены сбавить обороты в потреблении мяса и заменить его некогда гигантские порции свежими овощами. Говорят, никогда английская нация так не оздоровлялась, как в те несколько лет.

Как будто это новость.

Похожие порции сторителлинга подаются в Мехісо шефа Жозефа Юссефа из Kitchen Theory. Возьмём, к примеру, блюдо под названием "Танец оленины", перед которым гостям показывали короткое видео танца в исполнении артистов Государственного балета Мексики.

Если бы что-то подобное ввели у нас - танцевали бы официанты. И вовсе не за 10% от чека.

В заключение - снова цитата, на сей раз - от успешного ресторатора из Ню-Йока по имени Дэнни Мейер:

«Создать зрелище непросто... Чем больше оно становится театральным, тем ближе тот предел, когда вам уже не захочется посмотреть ещё раз ту же постановку».

Всё верно, это приблизительно как сериалы: решившись на него, автор заранее загоняет себя в оч-чень узкие рамки, где должен постоянно повышать качество выдаваемого продукта.

Юрий Никитин хорошо объясняет это на собственном же примере:

"Вот цикл, сериал или как ни назови, «Трое из Леса». Написана первая книга. Хорошо пошла. Я волен писать другую книгу. Любую. Создавать любые миры. Брать кого хочу героем. Придумывать любые приключения. Верно?… Увы, это верно лишь в случае, если будет новая книга. То есть выбран «трудный путь достойного писателя». Но посмотрим, что если автор берется писать продолжение…

Первое, я не могу взять других героев, ибо у меня уже три четко прорисованных перса: Олег, Мрак и Таргитай. Я не могу взять, скажем, женщину. Не могу взять подростка или глубокого старика. Не могу взять отрицательный персонаж, боевых роботов, сумасшедшего профессора, мутантов, не могу даже написать в пародийном стиле… и т. д. и пр."

То же касается, понятно, и гастрономических сериалов.

Вот и новый термин родился.